Kotor si trova a circa 90 chilometri a sud di Dubrovnik, in fondo a una baia che si insinua tanto nell'entroterra da essere abitualmente scambiata per un fiordo. Il viaggio è di due ore sulla carta e di più nella pratica, perché il Montenegro è fuori dall'Unione europea e dall'area Schengen e il valico costiero di Debeli Brijeg è un vero e proprio controllo passaporti. Porti il passaporto invece della carta d'identità, e parta presto: alle otto del mattino la coda è breve e può superare le due ore in un pomeriggio estivo, quando tutti i pullman della baia rientrano insieme. Entrambi i paesi usano l'euro, quindi non serve cambiare nulla.
È la giornata fuori città più gratificante da Dubrovnik per chi ha apprezzato la città vecchia e vuole vedere che cosa hanno prodotto gli stessi secoli sotto una bandiera diversa. Kotor è stata veneziana per quasi quattrocento anni mentre Dubrovnik era impegnata a restare indipendente da tutti, e le due città lo mostrano.
Tre modi per arrivarci
Una gita organizzata è quella che richiede meno impegno. Il pullman gestisce le pratiche e la coda, gran parte degli itinerari abbina Kotor a Perast o Budva, e il prelievo in hotel è standard lungo le zone di Lapad e Babin Kuk. In cambio si perde flessibilità: di norma si hanno due o tre ore a Kotor, e il rientro è scandito dal valico più che da ciò che si vorrebbe ancora vedere. Le agenzie attorno alla porta Pile e alla banchina crociere di Gruž vendono le versioni standard, e le schede dei tour più in basso in questa pagina sono il modo più rapido per confrontare che cosa comprende davvero ciascun itinerario.
L'autobus di linea è il modo più economico e parte dalla stazione principale di Gruž. Metta in conto tre ore o più per tratta, e verifichi l'orario di ritorno prima di prendere impegni per il pomeriggio, perché il servizio si dirada fuori dall'alta stagione e l'ultima corsa utile è più presto di quanto quasi tutti si aspettino. La stazione degli autobus di Kotor si trova a cinque minuti a piedi dalla Porta Sud, quindi l'arrivo è semplice. Pullman e autobus attendono nella stessa fila delle auto e i passeggeri di solito scendono per il controllo passaporti, quindi l'autobus fa risparmiare denaro più che tempo.
Guidare da soli regala la partenza mattutina che rende funzionale tutta la giornata, oltre alla libertà di fermarsi. Se ha un'auto a noleggio, chieda della carta verde, il certificato di assicurazione internazionale, al momento del ritiro: le compagnie croate la vendono come supplemento invece di includerla, e viene controllata al valico. La città vecchia di Kotor è interamente pedonale, quindi si parcheggia fuori dalle mura, e quei parcheggi si riempiono entro metà mattina a luglio e agosto.
La strada attorno alla baia
Comunque si viaggi, il percorso lungo la baia è parte del senso della gita. Superata Herceg Novi la strada raggiunge Kamenari, dove un traghetto attraversa lo stretto di Verige verso Lepetane in circa cinque minuti e accorcia il viaggio passando per Tivat.
L'alternativa è restare sulla strada costiera e seguire la baia interna attraverso Risan e Perast. Aggiunge circa mezz'ora ed è la mezz'ora migliore del viaggio: la strada corre a filo d'acqua per quasi tutto il tragitto, le montagne si stringono su entrambi i lati e l'acqua è abbastanza calma da rifletterle. Quasi tutti i pullman organizzati scelgono questo percorso proprio per questo motivo.
Vale la pena conoscere lo stretto mentre lo si supera. Verige significa catene, e il nome è letterale: venivano tese catene attraverso il passaggio per impedire alle navi nemiche di raggiungere la baia interna.
La tappa che quasi tutti superano in auto è Risan, ed è quella che merita una sosta. È l'insediamento più antico della baia, la città illirica di Rhizon, e fu il luogo in cui si ritirò la regina Teuta quando Roma distrusse la sua flotta nel III secolo a.C. Ciò che sopravvive è più tardo e più discreto: i mosaici pavimentali di una villa romana, riportati alla luce nel 1930 e datati al II secolo d.C., protetti sotto una modesta copertura a breve distanza dalla strada costiera.
Cinque stanze di motivi geometrici e floreali conducono a quella per cui tutti vengono, una figura reclinata di Ipnos, il dio del sonno, che regge uno stelo di papavero. Si ritiene sia l'unica raffigurazione di Ipnos rinvenuta in un mosaico pavimentale in qualsiasi luogo, e la camera da letto che decorava è esattamente il tipo di scherzo che un proprietario romano avrebbe apprezzato. Il sito è piccolo e la visita dura quindici minuti invece di un'ora, ma è l'unica cosa classica su questo percorso e costa un paio di euro. I pullman organizzati non si fermano quasi mai, il che è un argomento a favore dell'autobus o dell'auto propria.
Perast e la Madonna dello Scarpello
Perast è un'unica via di lungomare barocco senza traffico di passaggio, costruita da capitani di mare che fecero fortuna nella flotta mercantile veneziana e la spesero in palazzi in patria. Sedici di quei palazzi sopravvivono in un borgo che non ha mai avuto più di poche centinaia di abitanti.
Al largo si trovano due isolotti. San Giorgio è naturale, boscoso, e ospita un'abbazia benedettina chiusa ai visitatori. L'altro, la Madonna dello Scarpello, è artificiale: i marinai lasciavano cadere una pietra in acqua a ogni ritorno felice, e affondavano navi catturate cariche di sassi, finché non ci fu terreno sufficiente a reggere una chiesa. L'usanza sopravvive nella Fasinada di ogni 22 luglio, quando una fila di barche esce a remi al tramonto per aggiungere altra pietra.
Le barche partono dal molo di Perast di continuo in estate e la traversata dura circa cinque minuti. All'interno, le pareti sono coperte di ex voto d'argento lasciati dai marinai lungo quattro secoli, e c'è un paliotto ricamato che una donna del posto lavorò per venticinque anni, usando i propri capelli accanto al filo d'oro e d'argento man mano che incanutivano. Calcoli un'ora per l'isolotto e il lungomare insieme. Se ha più tempo, il campanile di San Nicola in paese offre la veduta lungo la baia che compare su quasi tutte le cartoline.
Dentro le mura di Kotor
La città vecchia è un compatto triangolo medievale incastrato fra l'acqua e una parete verticale, patrimonio UNESCO dal 1979 e interamente pedonale. I vicoli furono tracciati per confondere gli assalitori e funzionano ancora sui visitatori, quindi conviene orientarsi con le piazze invece che con i nomi delle vie, che quasi non esistono.
Si entra più spesso dalla Porta del Mare, aperta nel 1555, che porta sopra l'arco la data della liberazione della città nel novembre 1944. Subito dentro, la Torre dell'Orologio del 1602 domina un pilastro di pietra che fungeva da gogna. La cattedrale di San Trifone fu consacrata nel 1166 e i suoi due campanili non sono uguali, perché furono ricostruiti separatamente dopo il terremoto del 1667 che rase al suolo gran parte di questa costa. San Luca, del 1195, è quella silenziosamente straordinaria: per secoli ospitò sia un altare cattolico sia uno ortodosso, il che dice di questa città più di qualsiasi didascalia da museo.
Il Museo Marittimo, nel palazzo Grgurina, spiega dove un luogo così piccolo abbia trovato il denaro per costruire palazzi. E i gatti non sono un'invenzione di marketing: sono davvero ovunque, semi-ufficiali, e hanno un piccolo museo tutto loro vicino alla Piazza d'Armi.
Che cosa mangiare mentre siete lì
Pranzare a Kotor costa sensibilmente meno dello stesso pasto dentro le mura di Dubrovnik, il che è già una ragione sufficiente per mangiare qui invece di conservare l'appetito per il viaggio di ritorno.
Il piatto regionale da ordinare è il njeguški pršut, il prosciutto stagionato all'aria di Njeguši, il paese sulla strada del Lovćen alle spalle della città, servito di solito con il formaggio di Njeguši maturato nell'olio. Entrambi vengono dagli stessi quindici minuti di montagna ed entrambi sono migliori qui che ovunque vengano spediti. Dal mare arrivano la buzara, i frutti di mare cotti in vino bianco, aglio e pangrattato, e il risotto nero che compare su ogni menu adriatico ma che su questa baia si prepara come si deve.
Per il vino, i vitigni da cercare sono il Vranac, il rosso scuro montenegrino, e il Krstač, il bianco. Entrambi si versano al bicchiere e alla caraffa quasi ovunque, e nessuno dei due viaggia molto oltre la regione. Chiuda con una loza se qualcuno gliela offre.
Le piazze hanno i prezzi più alti e il ricambio più rapido. I tavoli più tranquilli si trovano un vicolo indietro rispetto a dove sostano i gruppi organizzati, che a Kotor non è mai più di due minuti a piedi.
Tour e gite di un giorno a Dubrovnik
Gite in barca, tour giornalieri e biglietti salta fila in città e alle isole, tramite GetYourGuide.
Perast, Kotor e Budva in giornata
Una giornata oltre confine: Perast, la città murata di Kotor e il centro storico di Budva.
Vedi disponibilità
Bocche di Cattaro in barca da Perast
Attraversa il confine con il Montenegro e prosegue via mare da Perast a Kotor.
Vedi disponibilità
Montenegro in giornata da Dubrovnik
Giornata lunga verso sud oltre il confine, con le Bocche di Cattaro e la città murata.
Vedi disponibilitàLa salita, e come aggirarla
Le mura sono l'attrazione principale e la decisione principale. Il circuito fortificato risale la rupe alle spalle della città fino alla fortezza di San Giovanni, a circa 280 metri, all'incirca 1.350 gradini, e richiede a quasi tutti 45 minuti in salita e la metà in discesa. Non c'è ombra e il calcare rimanda il calore, quindi è un'impresa da prima mattina o da tardo pomeriggio, mai da mezzogiorno. Il biglietto costa circa 15 euro in stagione. A metà strada, la chiesetta della Madonna della Salute è il punto naturale in cui fermarsi e decidere se proseguire.
L'alternativa gratuita è la Scala di Kotor, l'antica mulattiera che sale a tornanti sulla montagna dietro le mura in direzione di Krstac. È più lunga e più faticosa, non costa nulla, e il panorama da sopra la fortezza è migliore di quello dalla fortezza stessa.
Se la salita non la attira per nulla, la funivia sopra la città raggiunge il versante del Lovćen in circa undici minuti e le consegna lo stesso panorama senza alcuno sforzo.
Note pratiche da conoscere
Il telefono. Il Montenegro è fuori dall'Unione europea, e fuori dall'accordo di roaming che vi copre in Croazia. Alcuni piani lo includono e altri lo fanno pagare a tariffa piena, quindi controlli il suo prima di attraversare invece che dopo. Caffè e ristoranti hanno quasi tutti il wifi, e scaricare la mappa offline prima di lasciare Dubrovnik non costa nulla.
Il denaro. Euro ovunque, carte accettate in ristoranti, musei e alla biglietteria delle mura. Porti comunque un po' di contante: le konobe più piccole, le barche di Perast e il sito di Risan lo gradiscono di più.
Scarpe e acqua. La salita è calcare levigato con gradini irregolari, ed è esposta per tutto il percorso. Scarpe da ginnastica invece di sandali, un cappello, e più acqua di quanta pensiate, perché i chioschi a metà strada applicano i prezzi che un pubblico prigioniero consente.
La stagione. Luglio e agosto sono abbastanza caldi da rendere le mura una pessima idea fra le undici e le sedici, e la città è al massimo dell'affollamento. Maggio, giugno, settembre e i primi di ottobre sono il periodo ideale, con l'acqua ancora calda a settembre. In inverno la folla sparisce e la città è vostra, ma una parte dei ristoranti chiude, la funivia si ferma con vento forte e la luce cala presto.
Come organizzare i tempi della giornata
Parta presto qualunque cosa abbia prenotato. Superi il valico prima dei pullman, prenda la strada costiera attorno alla baia e dedichi a Perast la metà mattina, mentre la luce sull'acqua è ancora morbida. Raggiunga Kotor prima di mezzogiorno, percorra la città vecchia e mangi lì, poi affronti la salita nel tardo pomeriggio, quando il caldo cala e i crocieristi rientrano a bordo. Sia di nuovo in viaggio verso nord entro le diciassette al più tardi, altrimenti la differenza la passerà nel traffico a Debeli Brijeg.
Il traffico crocieristico è l'altra variabile, e merita un controllo prima di impegnarsi nella salita. Kotor riceve gli scali direttamente sulla banchina accanto alla città vecchia, quindi in una giornata da due navi diverse migliaia di persone in più si trovano dentro le mura fra le nove e le sedici, su una scalinata che in alcuni punti è a senso unico. Le ore tranquille sono prima delle dieci e dopo le sedici, il che è un ulteriore argomento per fare le mura nel tardo pomeriggio invece che appena arrivati.
Ne vale la pena
Sì, se vuole vedere quanto diversamente siano riuscite due città murate sulla stessa costa, e se è disposto a partire presto. No, se la sua giornata dipende da un orario di rientro fisso e preferisce non passarne un terzo al controllo passaporti. In quel caso Cavtat o le isole Elafiti le lasciano più tempo sul posto e molto meno in coda.
