Kotor se trouve à environ 90 kilomètres au sud de Dubrovnik, au fond d'une baie qui s'enfonce si loin dans les terres qu'on la prend couramment pour un fjord. Le trajet dure deux heures sur le papier et davantage dans les faits, parce que le Monténégro est hors de l'Union européenne et hors de Schengen et que le poste côtier de Debeli Brijeg est un vrai contrôle des passeports. Emportez un passeport plutôt qu'une carte d'identité, et partez tôt : la file est courte à huit heures du matin et peut dépasser deux heures un après-midi d'été, quand tous les autocars de la baie repartent en même temps. Les deux pays utilisent l'euro, il n'y a donc rien à changer.
C'est la sortie la plus gratifiante depuis Dubrovnik pour qui a aimé la vieille ville et veut voir ce que les mêmes siècles ont produit sous un autre drapeau. Kotor a été vénitienne pendant près de quatre cents ans pendant que Dubrovnik s'employait à rester indépendante de tout le monde, et les deux villes le montrent.
Trois façons d'y aller
L'excursion organisée demande le moins d'effort. L'autocar gère les formalités et la file, la plupart des programmes associent Kotor à Perast ou à Budva, et la prise en charge à l'hôtel est standard sur les fronts de mer de Lapad et de Babin Kuk. La contrepartie est la rigidité : vous disposez en général de deux à trois heures à Kotor, et l'heure du retour est dictée par le poste frontière plutôt que par ce qu'il vous reste à voir. Les agences autour de la porte de Pile et du quai de croisière de Gruž vendent les versions classiques, et les fiches d'excursion plus bas sur cette page sont le moyen le plus rapide de comparer ce que chaque programme comprend vraiment.
Le bus régulier est la solution la moins chère et part de la gare routière principale de Gruž. Comptez trois heures ou plus dans chaque sens, et vérifiez l'horaire du retour avant de vous engager sur quoi que ce soit dans l'après-midi, car les fréquences se réduisent hors haute saison et le dernier bus utile est plus tôt que la plupart des gens ne l'imaginent. La gare routière de Kotor est à cinq minutes à pied de la porte Sud, l'arrivée est donc simple. Autocars et bus attendent dans la même file que les voitures et les passagers descendent en général pour le contrôle des passeports : le bus fait donc économiser de l'argent plutôt que du temps.
Conduire vous-même vous offre le départ matinal qui fait fonctionner toute la journée, ainsi que la liberté de vous arrêter. Si vous êtes en voiture de location, renseignez-vous sur la carte verte, le certificat d'assurance internationale, au moment de la prise en charge : les loueurs croates la vendent en option plutôt que de l'inclure, et elle est contrôlée au passage. La vieille ville de Kotor est entièrement piétonne, vous vous garez donc à l'extérieur des murs, et ces parkings se remplissent avant le milieu de la matinée en juillet et en août.
La route autour de la baie
Quel que soit votre moyen de transport, l'itinéraire à travers la baie fait partie de l'intérêt. Passé Herceg Novi, la route atteint Kamenari, où un bac traverse le détroit de Verige jusqu'à Lepetane en cinq minutes environ et raccourcit sensiblement le trajet en passant par Tivat.
L'autre solution consiste à rester sur la route du rivage et à suivre la baie intérieure par Risan et Perast. Elle ajoute une demi-heure environ et c'est la meilleure demi-heure du trajet : la route court au ras de l'eau presque tout du long, les montagnes se resserrent des deux côtés, et l'eau est assez lisse pour les refléter. La plupart des autocars organisés empruntent cet itinéraire pour exactement cette raison.
Le détroit lui-même mérite qu'on y pense en le franchissant. Verige signifie chaînes, et le nom est littéral : des chaînes étaient tendues en travers du goulet pour empêcher les navires hostiles d'atteindre la baie intérieure.
L'arrêt devant lequel presque tout le monde passe est Risan, et c'est celui qui mérite d'être fait. C'est la plus ancienne implantation de la baie, la ville illyrienne de Rhizon, et c'est là que la reine Teuta se retira quand Rome brisa sa flotte au troisième siècle avant notre ère. Ce qui subsiste est plus tardif et plus discret : les mosaïques de sol d'une villa romaine, mises au jour en 1930 et datées du deuxième siècle de notre ère, protégées sous un abri modeste à quelques pas de la route du rivage.
Cinq pièces aux motifs géométriques et floraux mènent à celle que tout le monde vient voir, une figure allongée d'Hypnos, le dieu du sommeil, tenant une tige de pavot. On pense qu'il s'agit de la seule représentation d'Hypnos connue dans une mosaïque de sol, et la chambre qu'elle décorait relève du genre de plaisanterie qu'un propriétaire romain aurait appréciée. Le site est petit et la visite dure quinze minutes plutôt qu'une heure, mais c'est la seule chose classique sur cet itinéraire et elle coûte quelques euros. Les autocars organisés ne s'y arrêtent presque jamais, ce qui plaide pour le bus ou pour votre propre voiture.
Perast et Notre-Dame du Rocher
Perast est une unique rue de front de mer baroque sans circulation de transit, bâtie par des capitaines qui avaient fait fortune dans la flotte marchande vénitienne et dépensaient cet argent en palais chez eux. Seize d'entre eux subsistent dans une ville qui n'a jamais compté plus de quelques centaines d'habitants.
Deux petites îles se tiennent au large. Saint-Georges est naturelle, boisée, et abrite une abbaye bénédictine fermée aux visiteurs. L'autre, Notre-Dame du Rocher, est artificielle : les marins jetaient une pierre sur l'eau à chaque retour sans encombre, et coulaient des navires capturés chargés de pierres, jusqu'à ce qu'il y ait assez de terrain pour porter une église. La coutume survit sous le nom de Fasinada, chaque 22 juillet, quand une file de barques rame au large au coucher du soleil pour ajouter d'autres pierres.
Des bateaux partent en continu du quai de Perast en été et la traversée prend environ cinq minutes. À l'intérieur, les murs sont couverts de plaques votives en argent laissées par des marins au fil de quatre siècles, et l'on y voit un devant d'autel brodé qu'une habitante a travaillé pendant vingt-cinq ans, en mêlant ses propres cheveux aux fils d'or et d'argent à mesure qu'ils grisonnaient. Comptez une heure pour l'île et le front de mer ensemble. Si vous avez plus de temps, le clocher de Saint-Nicolas, dans la ville, offre la vue vers le fond de la baie qui figure sur la plupart des cartes postales.
À l'intérieur des remparts de Kotor
La vieille ville est un triangle médiéval compact coincé entre l'eau et une falaise verticale, inscrite à l'UNESCO depuis 1979 et entièrement piétonne. Les ruelles ont été tracées pour égarer les assaillants et elles fonctionnent toujours sur les visiteurs : repérez-vous aux places plutôt qu'aux noms de rues, qui existent à peine.
On entre le plus souvent par la porte de la Mer, percée en 1555, qui porte au-dessus de l'arc la date de la libération de la ville en novembre 1944. Juste à l'intérieur, la tour de l'Horloge de 1602 se dresse au-dessus d'un pilier de pierre qui servait de pilori. La cathédrale Saint-Tryphon a été consacrée en 1166 et ses deux clochers ne se ressemblent pas, parce qu'ils ont été reconstruits séparément après le tremblement de terre de 1667 qui a rasé une grande partie de cette côte. Saint-Luc, de 1195, est la discrètement remarquable : elle a porté pendant des siècles un autel catholique et un autel orthodoxe, ce qui en dit plus long sur le fonctionnement de cette ville que n'importe quel cartel de musée.
Le musée maritime, installé dans le palais Grgurina, explique où une ville aussi petite a trouvé de quoi se payer des palais. Et les chats ne sont pas une invention marketing : ils sont vraiment partout, quasi officiels, et disposent de leur propre petit musée près de la place d'Armes.
Que manger sur place
Le déjeuner à Kotor coûte nettement moins cher que le même repas à l'intérieur des remparts de Dubrovnik, ce qui suffit à justifier de manger ici plutôt que de garder son appétit pour le trajet du retour.
Le plat régional à commander est le njeguški pršut, le jambon séché de Njeguši, le village situé sur la route du Lovćen derrière la ville, servi le plus souvent avec le fromage de Njeguši affiné dans l'huile. Les deux viennent des mêmes quinze minutes de montagne et sont meilleurs ici que partout où on les expédie. Côté mer, il y a la buzara, des coquillages cuits au vin blanc, à l'ail et à la chapelure, et le risotto noir qui figure sur toutes les cartes de l'Adriatique mais qui est préparé correctement sur cette baie.
Pour le vin, les cépages à chercher sont le vranac, le rouge sombre monténégrin, et le krstač, le blanc. Les deux se servent au verre et au pichet à peu près partout, et ni l'un ni l'autre ne voyage beaucoup au-delà de la région. Terminez par une loza si on vous en propose une.
Les places portent les prix les plus élevés et le service le plus rapide. Les tables plus calmes se trouvent une ruelle en retrait de l'endroit où stationnent les groupes, ce qui à Kotor ne représente jamais plus de deux minutes de marche.
Excursions et sorties à la journée à Dubrovnik
Sorties en bateau, excursions à la journée et billets coupe-file dans la ville et les îles, via GetYourGuide.
Perast, Kotor et Budva en une journée
Une journée de l'autre côté de la frontière : Perast, la ville fortifiée de Kotor et la vieille ville de Budva.
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Bouches de Kotor en bateau depuis Perast
Passe au Monténégro puis prend le bateau pour rejoindre Kotor depuis Perast.
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Monténégro en une journée depuis Dubrovnik
Longue journée vers le sud, de l'autre côté de la frontière, avec les bouches de Kotor et la ville fortifiée.
Voir les disponibilitésLa montée, et les moyens de la contourner
Les remparts sont l'attraction principale et la décision principale. Le circuit fortifié escalade la falaise derrière la ville jusqu'à la forteresse Saint-Jean, vers 280 mètres, soit environ 1 350 marches, et prend à la plupart des gens 45 minutes à la montée et la moitié à la descente. Il n'y a aucune ombre et le calcaire vous renvoie la chaleur : c'est donc une affaire de tôt le matin ou de fin de journée, jamais de milieu de journée. Le billet coûte environ 15 euros en saison. À mi-parcours, la petite église Notre-Dame de la Santé est l'endroit naturel où s'arrêter et décider si vous continuez.
L'alternative gratuite est l'Échelle de Kotor, l'ancienne piste caravanière qui monte en lacets dans la montagne derrière les remparts en direction de Krstac. Elle est plus longue et plus exigeante, elle ne coûte rien, et la vue depuis au-dessus de la forteresse est meilleure que la vue depuis la forteresse.
Si la montée ne vous tente pas du tout, le téléphérique au-dessus de la ville atteint le versant du Lovćen en onze minutes environ et vous livre le même panorama sans effort.
Notes pratiques utiles
Votre téléphone. Le Monténégro est hors de l'Union européenne, et hors du dispositif d'itinérance qui vous couvre en Croatie. Certains forfaits l'incluent et d'autres le facturent pleinement : vérifiez le vôtre avant de passer la frontière plutôt qu'après. Les cafés et les restaurants ont presque tous le wifi, et télécharger votre carte hors ligne avant de quitter Dubrovnik ne coûte rien.
L'argent. Euros partout, cartes acceptées dans les restaurants, les musées et à la billetterie des remparts. Emportez tout de même du liquide : les petites konobas, les bateaux de Perast et le site de Risan le préfèrent.
Chaussures et eau. La montée se fait sur un calcaire poli aux marches irrégulières, et elle est exposée sur toute sa longueur. Des baskets plutôt que des sandales, un chapeau, et plus d'eau que vous ne le pensez, car les stands à mi-parcours facturent ce qu'un public captif permet de facturer.
La saison. Juillet et août sont assez chauds pour faire des remparts une très mauvaise idée entre onze heures et seize heures, et la ville y est au plus fort de sa fréquentation. Mai, juin, septembre et début octobre sont la bonne période, avec une eau encore chaude en septembre. En hiver, la foule disparaît et la ville vous appartient, mais une partie des restaurants ferme, le téléphérique s'arrête par vent fort et la lumière tombe tôt.
Organiser la journée
Partez tôt, quoi que vous ayez réservé. Franchissez la frontière avant les autocars, prenez la route du rivage autour de la baie, et donnez à Perast le milieu de la matinée pendant que la lumière est encore douce sur l'eau. Arrivez à Kotor avant midi, parcourez la vieille ville et mangez sur place, puis faites la montée en fin d'après-midi quand la chaleur retombe et que les passagers des navires de croisière regagnent le bord. Reprenez la route vers le nord à dix-sept heures au plus tard, sinon vous passerez la différence à patienter dans les bouchons de Debeli Brijeg.
Le trafic de croisière est l'autre variable, et il mérite une vérification avant de vous engager sur la montée. Kotor reçoit ses escales directement au quai voisin de la vieille ville, si bien qu'un jour à deux navires, plusieurs milliers de personnes supplémentaires se trouvent dans les murs entre neuf heures et seize heures, sur un escalier qui se parcourt en file indienne par endroits. Les heures calmes sont avant dix heures et après seize heures, ce qui est un argument de plus pour faire les remparts en fin de journée plutôt qu'à l'arrivée.
Est-ce que cela vaut le coup
Oui, si vous voulez voir à quel point deux villes fortifiées de la même côte ont tourné différemment, et si vous acceptez de partir tôt. Non, si votre journée dépend d'une heure de retour fixe et que vous préférez ne pas en passer un tiers au contrôle des passeports. Dans ce cas, Cavtat ou les îles Elafiti vous laissent plus de temps sur place pour beaucoup moins de temps dans une file.
